Саша

Консультант
  • Content count

    154
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

112 Excellent

About Саша

  • Rank
    Полу-специалист
  1. обработка бруса

    Сенежем или Пенотексом  
  2. Самостоятельное изготовление обывателем привода и трансмиссии для фрезерного станка по дереву не представляется возможным. Поэтому мы предлагаем использовать обычный ручной фрезер. Подойдёт практически любая модификация за возможным исключением небольших одноручных моделей и гравёров. Фрезер будет быстросъёмный, но если видите смысл целенаправленной покупки — не обращайте внимания на изыски эргономики и дополнительные приспособления.  Ручной фрезер для станка  Маленькие фрезеры нет возможности нормально закрепить — не позволяют размеры подошвы. Инструмент должен иметь достаточно мощную раму, ведь усилие будет передаваться корпусу не напрямую, а через железное основание и его направляющие.  Всевозможное навесное оборудование, вроде упорных планок реек подачи, не представляет интереса для изготовления станка, а вот механизм регулировки заглубления может оказаться очень полезным при копировальных работах и точной установке высоты фрезы. Впрочем, сам станок имеет механизм, использующийся для предварительной подгонки, поэтому на нём возможна обработка даже негабаритных деталей.  Вопрос мощности и оборотов — сугубо индивидуальный и зависит от обрабатываемых материалов, равно как и от желаемого качества обработки. Важно, чтобы узлы станка соответствовали мощности и весу фрезера. Ниже описана конструкция станка под средний фрезер — мощностью до 1,5 кВт и с предельной частотой холостого хода в 20 тыс. об/мин.  Кронштейн для крепления фрезера  Фрезер будет крепиться к станку посредством специальной конструкции, напоминающей вилочный погрузчик. Два уголка 30х30 мм свариваются горизонтальными полками друг к другу с такой дистанцией, чтобы между вертикальными бортиками точно помещались плоские грани основания электрической машины. Если основание круглое, не проблема — четырёх точек крепежа будет достаточно, чтобы надёжно зафиксировать инструмент на уголках болтами М10 с шестигранным шлицем.  Отверстия, соответственно, должны быть 10,5–11 мм в диаметре, их центр располагается точно на кромке уголка. В технике сверления есть нюансы: нужно обязательно соблюдать безопасное расстояние от края, сверлить только с нижней стороны и затем зенковать, тщательно обработать края до полного устранения задиров.  Вилка изготавливается П-образной формы с длиной «рогов» около 250–350 мм, средняя часть выполнена 50 мм уголком. Вилка приваривается сбоку к отрезку профильной 60 мм квадратной трубы длиной 20–25 см. Приваривать нужно в нижней части трубы, а потом соединить концы вилок с верхним краем укосами из стальной полосы. Возможен и более значительный «вылет» фрезера, например, для обработки филенчатых дверей, но кронштейн нужно сперва усилить — использовать 50 мм уголок на боковых частях вилки и правильно разнести точки скрепления с укосами.  На внутренних кромках вилки нужно изготовить серию полукруглых прорезей радиусом в 5 мм. Оптимально сперва сделать неглубокие надрезы болгаркой, а затем расширить их круглым напильником. Располагаться отверстия должны таким образом, чтобы фрезер легко переставлялся с определённым интервалом. Таким образом, расстояние между центрами прорезей должно быть в два или три раза меньше, чем межосевое у отверстий.  Использовать винты под шестигранник очень удобно: если они буду вкручиваться в пластину с двумя резьбовыми отверстиями, то не понадобится никакого дополнительного ключа, и затяжку можно вести одной рукой. То есть, снизу имеем две планки, расположенные поперёк вилки, чем полностью исключается смещение болтов и соскок фрезера с крепления. Помните также, что внутренний угол у угловой стали имеет радиусное сопряжение, поэтому если на подошве фрезера нет фаски, нужно сделать УШМ небольшой зарез.  Каркас станины из стали  На изготовление станины и прочих деталей пойдёт профильная квадратная труба двух типоразмеров: 50х50х4 мм и 60х60х5 мм. Чтобы создать систему направляющих для регулировки по высоте, мы используем принцип сложенных труб «телескопом». Чтобы как можно более точно подогнать внутренний размер одной трубы под наружный другой, можно подобрать изделия с разной толщиной стенки.  Станина для ручного фрезера  В идеале ощутимого зазора быть не должно, но даже если есть разбег до двух миллиметров, такой люфт легко устранить. В стенках внешней трубы нужно просверлить отверстия и наварить гайки. Вкручивая в них винты, можно распереть гильзу и добиться точного выравнивания. При большом зазоре можно добавить в конструкцию дистанционный вкладыш, имеющий два неглубоких керна для поддержки за края винтов.  Основа станины — конструкция П-образной формы со сторонами 70х70 см, сваренная из квадратной трубы 50х50 мм. На центр среднего звена перпендикулярно устанавливается вертикальная стойка из такой же трубы, нижний узел крепления усиливается двумя косынками из листовой стали.  Станина для ручного фрезера  Для стола необходимо изготовить конструкцию из двух параллельных труб, между которыми перпендикулярно приварен отрезок трубы. Таким образом, в станке может регулироваться высота как стола, так и фрезера. Концы трубы следует немного вынести назад, чтобы при закреплении на столе массивной детали на этих «хвостах» можно было разместить противовес.  Механизм вертикального перемещения  Будет хорошим решением снабдить кронштейн и вилку стола механизмом, при вращении рукоятки которого будет происходить подъём или опускание последних. Конечно, потребуется дополнительная фиксация этих элементов затяжкой после их регулировки, но с приводом эту операцию проводить не в пример проще.  На одной из стенок установочных гильз (которые скользят по направляющей стойке) нужно вырезать прямоугольный фрагмент, чтобы получить доступ ко внутренней трубе. Есть два варианта исполнения механизма подачи:  Просверлить вдоль трубы отверстия с шагом велосипедной звёздочки и использовать последнюю как шестерёнку реечной передачи.  Использовать наборной полиуретановый валик, посаженный на ось с ручкой.  Фрезерный станок по дереву из ручного фрезера  Резиновые изделия в последнем случае применять не стоит, они плохо переносят контакт со смазкой. Ось фиксируется в П-образной обойме, на средней полке которой просверлено отверстие, и наварена гайка. Болт, вкрученный в неё, притягивает валик и обеспечивает нужное сцепление.  Возможен и другой вариант. Пропил делать не нужно, а вместо валика или звёздочки вставляется отрезок кругляка диаметром 50–60 мм. Вдоль всей вертикальной стойки на талрепах натянут 3 мм стальной трос, он же обмотан вокруг валка 2–3 витками. При правильной регулировке такая система способна полностью поддерживать собственный вес.  Стол и устройство плавной подачи  Второй важный элемент любого фрезерного станка — подача стола — осуществляется за счёт винтовой шпильки длиной 50–60 см. Она может иметь как обычную резьбу М12 или М14, так и протачиваться по индивидуальному профилю, если есть цель поиграть с передаточным числом изменением шага.  Стол будет скользить по направляющим — тем самым двум трубам, которые служат ему основанием. Под салазки можно распустить надвое отрезок 60 мм трубы или приспособить швеллер соответствующих размеров. Трущиеся плоскости предварительно должны быть зачищены до металлического блеска.  Стол для фрезерного станка  Швеллеры устанавливаются на трубы по общей линии, затем свариваются короткой перемычкой из уголка. В её центре — отверстие и гайка, соответствующая резьбе на шпильке. Гайка приваривается заранее, а вот приваривать вставку нужно только тогда, когда весь механизм в сборе, и соосность передачи не нарушена.  Передний край шпильки должен быть посажен в скользкую муфту и снабжён рукояткой. Поэтому передние края труб стола соединяются накладной П-образной скобой, средняя часть которой выполнена из 30 мм уголка, а боковые — из стальной полосы. В центре нужно просверлить отверстие под шпильку, чтобы она проходила свободно.  Из вариантов узла скольжения можно рекомендовать обычный подшипник, подобранный под диаметр шпильки и закреплённый в самодельной оправке. Возможна также установка упорного подшипника с обратной стороны уголка. На шпильку в любом случае должны быть предварительно накручены две гайки и широкая шайба, чтобы иметь возможность распереть её внутри каркаса основания стола. При этом шпилька упрётся в стенку установочной гильзы: на ней нужно сделать сверлом небольшой керн, как и на торце винта, и вставить стальной шарик от подшипника.  Стол для фрезерного станка  Что касается столешницы, то это может быть любой листовой материал достаточной прочности. Рекомендуется использовать толстую (16–20 мм) фанеру. Крепить её лучше винтами с потайной шляпкой, которые вкручиваются в швеллеры-салазки, главное, чтобы с изнанки не выступали края болтов. После сборки на оси фрезера крепится карандаш и прокручивается подача стола, чтобы на поверхности очертился вектор его движения. По перпендикуляру, отложенному от этой линии в обе стороны, нужно закрепить упорный брусок.  Фрезерный станок из ручного фрезера  Также для удобства рекомендуется разместить на вертикальной стойке отрезки ленты из рулетки, а на установочных гильзах сделать зубилом по одной насечке. Останется лишь проверить станок в работе и приступить к долгожданному творческому процессу.
  3. кстати. оффтоп. так дедушка маркирует ящики с инструментом))
  4. Фундамент из асбестоцементных труб - это система отдельных заглубленных в грунт вертикальных опор круглого сечения. Опоры в виде столбов асбестоцементных труб устанавливаются в обязательном порядке во всех точках пересечения несущих стен, по углам и под конструкциями, которые имеют большой вес (каменные печи, камины, перегородки лестничных маршей, колонны и т.п.). Данный вид фундамента применяется для домов, которые имеют небольшой срок эксплуатации, например, для домов из легких материалов – деревянных, каркасно- щитовых (небольшие дачные дома или дома на базах отдыха - временные или сезонные строения). Срок эксплуатации по нормам временных зданий и сооружений 15-25 лет.  При строительстве облегченной конструкции дома на подтопляемом участке или участке с высоким уровнем грунтовых вод. Например, у водоема или в низине, скапливающей талые и ливневые воды.  При строительстве облегченной конструкции дома на крутом склоне, когда закладка традиционного ленточного железобетонного фундамента и кладка цоколя является экономически невыгодным (фактически это стоимость в сумме устройства ленточного фундамента и стоимость полуподвального этажа), в отличие от стоимости столбчатого фундамента.  При строительстве облегченной конструкции дома в труднодоступном месте и количество (вес) необходимых строительных материалов имеет значение.  При потребности сэкономить деньги и время. Например, для дома площадью 80 м2 требуется 25-30 столбов стоимостью до 25 у.е. каждый. Также учтена стоимость асбестоцементной трубы диаметром 200 мм, стоимость бетона, при чем, подходит только водостойкий, стоимость арматуры и вертикального анкера. В сумме это составит приблизительно 625-750 у.е. Стоимость ленточного железобетонного фундамента для этого же дома буде в 3 и более раз выше и нужно будет выполнить цокольный этаж.  Все выше перечисленное и является основными плюсами устройства столбчатого фундамента из асбестоцементных труб.  Когда фундамент из асбестоцементных труб применять нельзя  На слабонесущих, водонасыщенных и одновременно пучинистых грунтах.  Для тяжелых домов.  Для домов с подвалом.  Минусы фундамента из асбестоцементных труб  Дом на трубах (столбах) смотрится очень необычно, можно сказать специфически. Решается эта «проблема» достаточно просто. Сейчас в продаже имеется большой выбор материалов для устройства навесного цоколя: цокольный сайдинг, металлические профлисты с рисунком под камень или дерево.  Конструкции дома для данного фундамента должны быть облегченными и не выше 2 этажей.  При необходимости строительства дома для круглогодичного проживания. А это, соответственно, - необходимость подвода к дому водопровода и канализации. Решается этот вопрос путем монтажа труб и термокабеля в одну гильзу (трубу большего диаметра) с последующим заполнением пустот цементно-песчаным раствором. Снаружи гильза обматывается несколькими слоями утеплителя (как правило, это вспененный полиэтилен) и защитным материалом (к примеру, кожух из оцинковки). Закладывается такая гильза от уровня пола внутри помещения и до глубины промерзания.  Фундамент из асбестоцементных труб  Разметка фундамента  Необходимо произвести разметку мест бурения скважин под трубы. Столбы должны располагаться под всеми несущими стенами с интервалом не более 2 м. Обязательно на углах и в местах пересечения несущих стен. Если участок относительно ровный и средняя высота верха труб над грунтом будет 400-50 мм, то достаточно использовать асбестоцементные трубы диаметром 200 мм. Если планируется строить дом на участке с уклоном и высота некоторых труб будет более 500 мм, то желательно использовать трубы диаметром не менее 250 мм.  Бурение скважин под асбестоцементные трубы  После разбивки бурятся скважины, как правило, ручным садовым буром. Диаметр бура должен быть больше наружного диаметра трубы на 5-10 см. Глубина бурения скважин должна быть ниже уровня промерзания (в средней полосе около 1,5 м).  Установка труб  В готовые скважины вставляются асбестоцементные трубы. Стандартная длина трубы 3,95 м. Если фундамент возводится на относительно ровном участке, то труба режется пополам. Если половины трубы немного не хватает (до 0,5 м), то дно скважины засыпается до необходимого уровня песком с щебнем средней фракции 20-40 мм) с последующим уплотнением (можно использовать кусок арматуры или бревно нужного диаметра). На данном этапе, самое главное условие - выставить трубы точно по осям. Если по горизонтали (в уровень) трубы установить сразу не получилось, их можно позже подрезать. Учтите, асбестоцементная труба очень крепкий, но хрупкий материал, лучше произвести все замеры заранее. Так же на этом этапе зазор между стенами скважины и трубой на отметке -200 +100 мм от поверхности земли должен быть забетонирован с выполнением уклона от него.  Бетонирование столбов  После того как асбестоцементные трубы в скважинах выставлены, в центр трубы на расстоянии 7-10 см друг от друга вставляются 3 прута арматуры диаметром 12мм класса А-III. Затем труба заполняется бетоном (класс бетона не ниже В25 с гранитным щебнем фракцией 5-10 мм).  Установка анкера  В верхнюю часть столба, в еще не застывший бетон вставляется анкер М16 – 400 мм на глубину 200 мм (закладная для крепления обвязки из бруса или бетонного ростверка). Для этого с одной стороны необходимо накрутить на анкер гайку, а с другой до середины обмотать его изоляционной лентой и вставить в бетон конец с гайкой. Дней через десять, после заливки последнего столба, можно приступать к монтажу деревянного (брус 150х150 мм или, что еще лучше, сборной брус из трех досок 150х50 мм) или бетонного ростверка.  Сопутствующие работы, которые очень важно произвести на данном этапе  Заложить под домом канализационные и водопроводные трубы.  Если цоколь дома не будет зашиваться, то очень важно удалить всю растительность и верхний плодородный слой под домом. Уложить геотекстиль и засыпать под домом всю площадь гранотсевом или щебнем фракцией 50-70 мм. Это предотвратит зарастание пространства под домом травой, что является пожароопасно.  Если дом строится на склоне, необходимо произвести мероприятия по террасированию и водоотведению ливневых вод от дома, чтобы предотвратить вымывание грунта из под столбов, а также вымывания гранотсева или щебня.  Для устройства такого фундамента понадобится бригада из 2-х-3-х человек, для того чтобы удерживать саму трубу весом приблизительно 50 кг, а также одновременно бетонировать асбестоцементную трубу строго под 90 градусов. Так как если столб сместится при укладке бетона, то он может повредить стенку отверстия под столб и грунт может осыпаться. Большим плюсом является то, что работу по устройству столбчатого фундамента можно выполнять частями или поэтапно и это никак не отразится на его качестве.  Данная методика может применяться с трубами из металла, при этом можно использовать б.у. металлические трубы, которые по цене значительно дешевле. А также можно использовать трубы из любого материала, так как они в этой ситуации играют только роль опалубки (формы).
  5. Деформационные швы  Герметизация швов в бетоне При организации монолитных бетонных полов данный элемент конструкции является обязательным условием, способным противостоять таким факторам, как усадка и перепады температур. Особенно это актуально для теплых полов.  Согласно строительным нормативам, деформационный шов в бетоне в обязательном порядке изготавливается в следующих случаях:  площадь стяжки превышает 40 м?;  сложная конфигурация пола;  длина одной стороны комнаты превышает 8 м;  по периметру стен;  возле дверных проемов;  места соединения конструкций;  высокая температура пола.  Анализ причин объемных деформаций, показывает, что конструкции, оснащенные швами способны противодействовать таким факторам, как:  усадка;  изменение влажности окружающего воздуха;  колебания температуры;  химические реакции, происходящие в бетонных смесях;  ползучесть бетона.  Классификация  Наиболее часто применяемые типы деформационных швов:  изоляционные;  усадочные;  конструкционные.  Подобное разделение основано на особенностях применения того или иного типа, рассмотрим подробнее каждый из них.  Основная задача данного деформационного шва в конструкциях из бетона состоит в исключении передачи деформаций от капитальных архитектурных элементов на стяжку пола. Основное расположение:  вдоль стен;  вокруг колонн;  периметр фундамента.  Операция осуществляется методом укладки изоляционного материала вдоль стен или других конструкций помещения перед нанесением бетонного раствора.  Усадочные швы  Затвердевание бетонного покрытия в своей массе происходит неравномерно – верхний слой высыхает более интенсивно, чем нижний. В результате этого уровень стяжки по краям получается выше, чем в центре, как говорят строители – заворачивается. В результате возникающих напряжений образуются трещины.  Чтобы предотвратить их появление и взять этот процесс под контроль нарезаются усадочные швы. Обычно их располагают по осям колонн и стыкуют с углами таких же нарезанных элементов, идущих по периметру колонн. Нарезка производится на глубину, соответствующую 1/3 толщины стяжки после финишной обработки покрытия. Работа выполняется с применением швонарезчика с функцией орошения.  Но возможен и другой вариант – методом установки реек определенных размеров на стадии пластичности бетонной поверхности.  Конструкционные швы  Данный тип разграничений устраивается в местах, где заканчивается дневная смена по укладке стяжки. Форма торца должна иметь форму соединения «шип-паз», можно применить рейки, уложенные поперек продольной линии, при этом они с одной стороны должны быть обработаны битумом для удобства демонтажа.  Деформационный шов в бетонеПри строительстве важно иметь ввиду, что деформационный конструкционный шов в бетоне также работает и в качестве усадочного, допускающего незначительные горизонтальные подвижки.  Крайне желательно добиться максимального их совпадения и соответствия проектной документации, любые изменения должны быть согласованы.  Для чего нужна герметизация?  В помещениях с повышенными требованиями по водонепроницаемости прибегают к герметизации швов, поскольку излишняя влага способствует отслаиванию покрытий. Активизация этого процесса увеличивается при наличии высоких температур.  Герметизация позволяет предотвратить воздействие воды и других агрессивных веществ, а также засорения межшовного пространства. При выборе герметика должны учитываться условия эксплуатации и нагрузки, которым подвергаются бетонные покрытия.  Основные виды герметиков:  мастики (полибутилен);  термопласты горячего и холодного отверждения (битум, бутил-каучук);  термореактопласты (винилацетат, полиуретан, полисульфид);  силиконы.  К примеру, большинство напольных покрытий на промышленных предприятиях должны легко мыться и одновременно выдерживать большие нагрузки. Герметики для таких полов одновременно должны быть и пластичными, и достаточно твердыми, чтобы препятствовать образованию сколов.  В итоге  Как отремонтировать трещину в бетонном полуЛюбое сооружение, как по отдельным элементам, так и в целом, постоянно находится в движении, которое связано с изменением объемов, статическим воздействием конструкций, деформациями фундамента и другими факторами. Поэтому решение по обустройству швов должно быть основано на строгом определении их функционального назначения. Именно правильный выбор и реализация нужного вида обеспечат долговечность и надежность постройки.  По месту расположения шва в конструктивной схеме здания существует несколько вариантов:  в напольном покрытии;  в перекрытии;  в фундаментах;  в несущих стенах;  в фасадных конструкциях. 
  6. трещина в полу

    Можно ПВА, с опилками замешать. Если эпоксидкой, то тоже добавить опилок. Крепче будет. Эпоксидка хрупкая. Я если без лишней возни, то холодная сварка.  
  7.  а почему нафиг? Автор же его хочет закрыть гипсухой. Так что выделять в воздух ОСБ ничего не сможет
  8. причём тут производитель? Нужны реальные люди, которые используют такой котел.
  9. Тебе надо утеплить трубу минватой фольгированной
  10. Как будто марганцовку пролили)
  11. Ни чем не надо,там вентзазор должен быть.
  12. под открытым небом! Воплощение мечты)
  13. Друзья помогите рассчитать примерную сумму затрат на электроэнергию,если поставить электрокотел 5-6квт на 40-45 квадратов.Или может у кого стоит?Может все таки отказатся и поставить печь на дровах,с водяным отоплением? 
  14. Общие размеры детского стульчика для кормления📌