Олег

Администратор
  • Content count

    330
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

191 Excellent

About Олег

  • Rank
    Специалист
  • Birthday 04/05/61
  1. Надо в гост глянуть, если он есть в чертежах, там обычно прописано.
  2. Односкатная крыша чаще всего монтируется для бани, которой пользуются только летом. В этом случае крышу можно использовать как место для загорания. На ней можно также разложить различные фрукты, овощи или грибы для их высушивания. А установленный на кровлю, имеющую небольшой уклон, водяной бак можно использовать для летнего душа, вода в таком баке будет достаточно нагреваться в жаркие дни.  На односкатной крыше можно в качестве кровельного покрытия применить дёрн, уложенный в два слоя: нижний из которых укладывается корнями вверх, а второй корнями вниз. Уход за такой крышей аналогичен уходу за обычным газоном. Такие “зелёные крыши” довольно популярны в Европе, но в нашей стране не находят широкого распространения, хотя в древней Руси применялись повсеместно.  В основном крыши бань сооружаются двухскатными с устройством чердака. На чердаке хорошо сушить банные веники, хранить домашний инвентарь, а в дождливую погоду это отличное место для сушки белья. Чердак также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию бани.  Односкатная крыша бани  При строительстве бани, многие решают сооружать односкатную крышу. В отличие от других типов крыш, сделать односкатную значительно проще. Так, для ее обустройства нет необходимости возводить сложную стропильную систему. А если баня пристраивается к другому строению, то такая кровля будет продолжением существующей. Но несмотря на кажущеюся простоту при ее изготовлении важно учитывать ряд нюансов, например, уклон крыши.  Угол уклона крыши определяется исходя из нескольких факторов, например, насколько большая снеговая и ветровая нагрузка в вашем районе. Также на определение угла влияет и выбранный кровельный материал. Если в вашем регионе количество снега большое, то угол наклона следует сделать более крутым от 15°. Это позволит снегу быстро сходить с крыши, а также упростит его очистку. Если же в вашем регионе преобладают сильные ветра, то крышу, наоборот, необходимо сделать более пологой.  Ниже приводится диаграмма, на которой указывается допустимый угол наклона кровли при том или ином кровельном материале:  Конструкция крыши  Сама по себе конструкция крыши очень простая. Угол ее наклона создается за счет перепада высоты двух противоположных стен. При этом также можно обустроить и чердачное помещение (по желанию). Если чердака не будет, то крыша одновременно может являться и потолком бани. Изнутри ее необходимо будет утеплить и подшить. Если же будет обустраиваться чердак, то необходимо дополнительно сделать перекрытие между чердаком и помещением.  Сама крыша имеет опору на стропила, которые укладываются на стены бани. Стропила монтируются с шагом от 0,6 м до 1,2 м. Сверху стропил изготавливается обрешетка, слой гидроизоляции и кровельный материал.  Обратите внимание! Если длина ската превышает 4 м, то под стропила обязательно следует установить дополнительную опору.  В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу, ондулин. Крайне редко выбирают шифер, так как этот материал значительно утяжеляет вес готовой односкатной крыши.  Для изготовления подобной кровли, необходимо иметь следующий набор материалов и инструментов:  доска 40?60 мм для изготовления стропил и балок перекрытия;  влагостойкая фанера или доска для изготовления обрешетки;  гидроизоляционный материал;  кровельное покрытие;  доска для подшивки потолка;  пленка для пароизоляции с металлизированным покрытием;  утеплитель – базальтовая, стеклянная или минеральная вата;  электролобзик;  степлер;  молоток;  рулетка;  нож;  шуруповерт;  антисептик для покрытия дерева.  Пошаговая инструкция  Формирование односкатной крыши начинается при возведении стен, т.е. одну выполняете более высокой. Если баня прямоугольная, то обычно это одна из длинных стен. Дальше процесс строительства выглядит следующим образом (на примере бани из бруса):  Если планируется выполнить чердак, то на уровне низкой стены необходимо сделать пазы по всему периметру для балок потолочного перекрытия. Расстояние может соответствовать расстоянию между стропилами. Паз тщательно обрабатывается антисептиком для дерева.  Далее согласно размеру, выпиливаете балки перекрытия из толстой обрезной доски.  Концы балок будут укладываться в изготовленные пазы. Для этого их необходимо пропитать полимерной гидроизоляционной мастикой и обернуть в рубероид.  Крепление выполняется при помощи металлических скоб или шпилек к стене.  На верхний брус укладываются стропила (мауэрлат). Чтобы их стянуть можно использовать металлические пластины или шпильки. Если длина ската между балками перекрытия и стропилами превышает 4 м, то дополнительно установите подкосы или опоры.  Фронтон крыши можно зашить досками.  Если обустраивается чердак, то обязательно во фронтоне делается вентиляционное окно. В противном случае под крышей будет накапливаться пар, что приведет к появлению конденсата.  Поперек стропил сверху укладываете гидропароизоляционную пленку. Она должна немного провисать. Сверху нее к стропилам закрепляете бруски, а после, фанеру, для сплошной обрешетки или доски с шагом 0,5 м. Сплошная обрешетка необходима для укладки мягкой кровли, а разреженная – под ондулин, металлочерепицу и т.п.  После этого выполняется монтаж выбранного вами кровельного материала. Если это будет металлочерепица или профнастил, то их следует укладывать внахлест на одну волну. Для крепления используются специальные саморезы с уплотнительной резинкой.  После монтажа кровельного материала необходимо закрепить ветровую, карнизную планку и конек.  Завершающим этапом будет утепление крыши. О тонкостях выполнения этой работы, будет говориться в этой статье.  Крыша каркасной бани  Если вы строите каркасную баню, то при изготовлении крыши также существуют некоторые нюансы, которые важно учитывать. Стоит заметить, что при таком строительстве лучше всего строить двускатную крышу с наклоном 20–23°. Это позволит атмосферным осадкам не задерживаться на кровле, а быстро сходить. Так, на каркас стен будет опираться стропильная система крыши каркасной бани. Стропила изготавливаются из доски 150?40 мм. Вверху стропила будут опираться на коньковый брус, а внизу на каркас стен. Обрешетка изготавливается из доски 150?25 мм с шагом в 300 мм.  Непосредственно перед монтажом кровельного материала укладывается теплоизолирующий слой, а также гигроскопичная гидроизоляционная пленка ПВХ. Сверху нее прибиваются рейки для формирования воздушного зазора. Шаг деревянной обрешетки выбирается в зависимости от выбранного кровельного материала. Например, для металлочерепицы шаг обрешетки может быть 200–350 мм.  Обратите внимание! Если площадь крыши будет превышать 60 м2, то важно сделать дополнительные вентиляционные каналы. В противном случае в чердачном помещении может образовываться конденсат.  Для строительства крыши каркасной бани, лучше всего изготавливать стропильную конструкцию на земле на ровной поверхности. После этого ее необходимо будет поднять на крышу и закрепить.  Утепление  Крыша бани должна обладать хорошими паро- и теплоизоляционными свойствами. Для утепления крыши можно использовать:  стекловату;  экструдированныйпенополистирол;  минеральную вату.  Все эти материалы отличаются простотой монтажа, прочностью, влагоустойчивостью, долговечностью. Одним из лучших вариантов является экструдированный пенополистирол, так как он не впитывает влагу. Не рекомендуется при утеплении крыши бани выбирать пенопласт, так как он под воздействием высоких температур выделяет вредные вещества.  Для примера рассмотрим принцип утепления крыши минеральной ватой. Желательно укладывать вату двумя слоями в шахматном порядке (в том случае если вата плитная, если рулонная, то второй слой поперек первого) – таким образом, вы полностью предотвратите образование мостика холода. Для утепления используйте вату толщиной в 10 см.  Обратите внимание! Если утепление кровли производится в уже построенной бане, то все работы будут производиться изнутри крыши в чердачном помещении. А последовательность ее монтажа остается прежняя, с использованием паро- и гидроизоляции.  Утеплитель укладывается между стропилами вплотную, чтобы не оставалось зазоров и щелей. По окончании утепления сверху утеплителя укладывается пленка внахлест. При укладке нескольких слоев теплоизоляционного материала каждый последующий пласт должен располагаться так, чтобы он перекрывал стык предыдущего. По такому же принципу выполняется утепление потолка в бане.  Когда крыша бани будет полностью построена, вы получите полное эстетическое наслаждение от проделанной работы.
  3. Климатические условия в бане и, в частности, внутри парилки, затрудняют создание эффективного пояса утепления. Основная проблема заключается в повышенных температуре и влажности, что создаёт наиболее благоприятные условия для образования конденсата.  Многое зависит от режима работы. Если здание по факту является пристройкой и постоянно отапливается, к нему применимы те же принципы утепления, что и к обычному дому. Но если баня протапливается лишь периодически, а именно такой режим использования считается наиболее распространённым, велика вероятность насыщения несущих конструкций влагой.  При этом стены не успевают просыхать естественным путём, влага превращается в лёд, а о «полезности» циклической заморозки и разморозки известно многим. Например, срок службы построек из пористых бетонов в таких условиях снижается на порядок, а то и на два. То же, хотя и в меньшей степени, касается любой каменной кладки.  Большинство подобных «болезней» можно устранить ещё на ранних этапах строительства. По большому счету, всё сказанное выше относится именно к парилке, в то время как остальные помещения — предбанник, душевая и комната отдыха — могут утепляться стандартными методами. Однако сведение к минимуму числа наружных стен в парной можно однозначно назвать наиболее выгодным решением.  Выбор между внутренним и внешним утеплением  Итак, существует два варианта решения задачи по утеплению бани. В наиболее очевидном здание обносится внешним поясом по каркасной системе. Такая схема работает наилучшим образом в постоянно отапливаемых зданиях, так как нет необходимости каждый раз прогревать весьма и весьма теплоёмкий массив несущих стен. Образование конденсата в этом случае маловероятно, а с правильно устроенной пароизоляцией — почти исключено.  В этом случае приходится жертвовать быстротой подготовки бани к использованию, если она протапливается периодически. Сперва необходимо прогреть стены, часами поддерживая слабый огонь в печи, а во время процедур тратить на 20–30% больше дров. Причём далеко не факт, что стены успеют прогреться как следует и пребывание в бане будет таким же комфортным.  Возможен и вариант с внутренним размещением утепления или, по крайней мере, ограждение закрытого пространства от активной теплоотдачи. В простейшем случае это решается оббивкой внешних стен деревом, однако именно при такой технике утепления обостряется проблема образования конденсата на холодных стенах.  И этого образования почти никак не избежать: как бы хорошо не была устроена пароизоляция, она непременно будет иметь бреши. Поэтому, наряду с действиями по преграждению пути для влаги, следует продумать способ эффективного удаления её остатков после завершения процедур. Как правило, для этого используется остаточное тепло, однако в целом система получается слишком уж технологичной и требует серьёзных капиталовложений.  Мы намеренно не рассматриваем специфику работы с деревянным срубом и каркасными постройками. В последнем случае вариантов размещения и защиты утеплителя не так много, он уже входит в структуру стен. Что касается деревянных бань, то первоочередное действие по их утеплению — серьёзная постановка вопроса: а нужно ли оно вообще?  Дело в том, что все вытекающие последствия утепления, такие как накопление влаги и размораживание, оказывают наиболее губительное влияние на деревянные стены. Здесь и образование плесени, и быстрое физическое разрушение самой структуры постройки. Поэтому вопрос об утеплении бани из сруба следует решать только в индивидуальном порядке и только силами профессиональных теплотехников.  Работа по теплоизоляции стен парилки  Основных задач две. Первая — пробить по стенам вертикальные дистанционные рейки, обеспечив зазор для проветривания несущей конструкции. От стен и от пола нужно сохранять небольшой отступ, чтобы воздух в соседних ячейках мог сообщаться.  В качестве паробарьера не рекомендуется использовать популярные синтетические плёнки и мембраны. Вместо этого лучше потратиться на алюминиевую фольгу или листы толщиной до 0,2 мм. Основная трудность заключается в создании максимально герметичной капсулы, поэтому все стыки должны проклеиваться алюминиевым скотчем, плюс обязательно следует делать подворот краёв на потолок не менее 20–30 см.  Первоначальное крепление паробарьера можно выполнять скобами к деревянным рейкам. После этого желательно усилить прижим такими же рейками с лицевой стороны, промазав соприкасающиеся плоскости небольшим количеством силикона или битумной мастики. Толщина реек должна позволить закладку небольшого слоя утеплителя. Из всего разнообразия материалов для утепления наиболее выгодно использовать здесь PIR-плиты. Они полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности, не токсичны и не подвержены тепловой деструкции.  Плиты вкладываются между рейками, соответственно, шаг установки нужно нормировать по ширине утеплителя.  После фиксации утеплителя на рейки набивается горизонтальная обрешётка, которая служит для закрепления вагонки и обеспечивает ещё один вентиляционный зазор под обшивкой. На заключительном этапе необходимо устроить продушины для вентиляции и просушки остаточным теплом. Они должны связывать с помещением тот зазор, что расположен ближе к стене. При этом все примыкания вентиляционных ячеек следует качественно герметизировать, а сами продушины снабдить запираемыми дверцами.  Утепление пола  Тепловую изоляцию пола следует выполнять сыпучими или плитными материалами с малым водопоглощением и устойчивыми к намоканию среды. В зависимости от системы пола, выбор конкретного материала сильно варьируется.  Для каркасных деревянных полов подойдут упомянутые выше PIR-плиты, пенополиуретан или экструдированный ППС. Естественно, явное попадание влаги в утеплённый слой пола следует полностью исключить, поэтому такая техника утепления годится лишь для сухой парилки финской сауны.  Если предполагаются обливания и водные процедуры, пол должен быть устроен стяжкой и отделан кафелем. В нижележащих слоях закладывается утеплитель: это может быть перлит или керамзит, насыпанный слоем около 10–15 см. Также приветствуется использование плитных материалов с малой степенью сжимаемости, хотя чаще оба типа наполнителя пола комбинируют. Например, плитами может накрываться насыпной слой для создания более надёжной основы под стяжку.  Утепление потолка и перекрытия  Потолок в бане — путь, потенциальная утечка теплоты через который может составлять до 30–40% от общих потерь. В самом перекрытии должна быть предусмотрена закладка около 200–250 мм утеплителя. Поскольку эта среда считается влагозащищённой, здесь могут использоваться как минеральная вата, так и насыпные материалы, например, древесная стружка с известью и цементом. Конкретный тип утеплителя определяется соотношением его собственного веса и поддерживающей способности конструкции.  После подбивки чернового потолка он укрывается такой же пароизоляцией, как и стены, а стыки и перехлёсты тщательно проклеиваются до герметичного состояния. Пространство между черновым потолком и обшивкой должно быть вентилируемым, поэтому поверх паробарьера набивается перекрёстная система реек. Здесь, как и в стенах, может быть заложен плитный утеплитель, что очень хорошо скажется на общей теплоизоляции.  Не забывайте, что из-за постоянного испарения воды давление в парилке выше, чем в соседних помещениях и на улице. Это может быть причиной продавливания водяного пара внутрь утепляющего пирога. Последствия обычно устраняются последующим пассивным проветриванием, для чего надо будет сообщить парную с внешней средой вентиляционным каналом, расположенным у пола неподалеку от каменки.
  4. Утепление

    Стена какой толщины?  
  5. Утепление

    Тоже интересно.... а гипсокартон у вас зимой не сыреет?  
  6. обработка бруса

    Огне-биозащиту 1 категории, я брал "Неомид".  
  7. Для устройства балюстрады своими руками по расчету нам потребуются следующие материалы:  Профильная труба размером квадрата 30х30 мм, для устройства опорных столбов;  Профильная труба размером квадрата 20х20 мм, для устройства балясин, подперильника и подбалясника.  Для того чтобы ограждение лестничного проема было симметрично с ограждением лестничных маршей его высота должна быть равна 900 мм (из расчета ограждения лестницы). Разделим ограждение лестничного проема на три секции - А, Б и В. Общие размеры секции (А) - 710 мм, секций (Б и В) - 2995 мм, длина взята с учетом ширины опорных столбов.  Из выше перечисленных материалов нам необходимо сделать заготовки конструктивных элементов балюстрады, которую в отличии от ограждения лестницы будем изготавливать непосредственно на месте их установки.  Нам потребуются заготовки следующих размеров:  опорные столбы с подпятниками - 3 штуки высотой по 900 мм;  подперильники и подбалясники для секций (Б) длиной по 1454 мм - 2 штуки;  подперильники и подбалясники для секции (В) длиной по 1451 мм - 2 штуки;  подперильник и подбалясник для секции (А) длиной по 650 мм - 2 штуки;  балясины в количестве 24 штук высотой по 778 мм.  Изготовление заготовок - опорных столбов, подперильников и подбалясников осуществляется по такому же принципу, как и изготовление ограждения лестницы. Есть только два отличия: на концах подперильников, подбалясников и балясин не нужно делать скосы, делаем ровные срезы, так же различаются размеры конструктивных элементов. Одинаковые размеры остаются только у опорных столбов ограждения, высота которых равна 900 мм (с учетом толщины подпятника).  Переходим от теории к практике и начинаем изготовление ограждения. Для этого мы с вами сначала сделаем каркас ограждения, а после его устройства приступим к установке и креплению балясин.  Установка каркаса балюстрады  Так как у нас уже определено место установки опорных столбов, можно приступать к устройству ограждения. Сначала выполним работу по устройству секции (А), ее элементы выделены красным цветом. Сначала устанавливаем опорный столб № 1, и выравниваем его относительно опорному столбу лестничного ограждения - столбы должны находиться на одной оси и расстояние между ними должно быть равным 650 мм.  Столбы равняем относительно торцов, а не подпятников. Расстояние от края проема до внутреннего торца опорного столба должно быть равным 45 мм. Между опорных столбов крепим подперильник и подбалясник, расстояние между ним (от внутренних торцов равняется 778 мм).  После этого устанавливаем промежуточный столб № 2 секций (Б и В) и продолжаем работу по устройству ограждения. Между столбов секции (Б, выделена желтым цветом) устанавливаем и крепим с помощью сварки подперильник и подбалясник их длина равна 1454 мм. Далее, устанавливаем столб № 3 и так же проводим работу по устройству секции (В, выделена синим цветом).  Так же как и при установке столбов ограждения лестничных маршей, контролируем вертикальность столбов с помощью уровня - угольника.  Установка и крепление балясин  Так как мы с вами рассматриваем пример устройства ограждения лестничного проема непосредственно на месте его установки, то в этом случае балясины устанавливать и крепить будет немного сложнее, чем в то случае когда мы с вами выполняли работу по изготовлению секций ограждения лестницы. Но можно облегчить работу за счет применения струбцины.  После установки и выравнивания балясины один конец крепим, например, к подперильнику с помощью струбцины, а нижний конец балясины крепим к подбаляснику с помощью сварки.  После крепления нижнего конца балясины, снимаем струбцину и при необходимости выравниваем верхний конец по разметке и крепим его с помощью сварки к подбаляснику - все, первая балясина установлена. Продолжаем в том же порядке установку и крепление остальных балясин. Этот вариант можно применять, если у вас нет помощника, если есть помощник, то тогда процесс работы упрощается, и струбцина не потребуется.  Примечание: Для того чтобы сохранить целостность поверхности пола во время монтажных работ ограждения можно в качестве защиты поверхности пола использовать, например брезент.
  8. Устройство дренажной канавы  Не всем суждено стать владельцем приусадебного участка на ровной, открытой и вместе с тем сухой местности. Участки с высоким уровнем залегания грунтовых вод, с угрозой подтопления не очень удобны для освоения, но не повод для огорчений. Устройство дренажной канавы или целой системы отвода грунтовых вод поможет избавиться от этой проблемы.  Что такое дренаж и зачем он нужен  Дренаж — процесс осушения почвы на болотистых местностях, вывод излишков воды из грунта. Еще так называют систему труб, траншей, колодцев, смонтированных для этих целей. Зачем он нужен?  Самая безобидная проблема излишка воды на даче — это постоянно хлюпающая под ногами жидкость, и лужи по всей территории. Это явление просто неприятное;  Отрицательное влияние на урожай — это уже проблема серьезнее. На постоянно заболоченных местностях собрать хороший урожай так же нереально, как и на пересушенном песке;  Близость грунтовых вод не дает возможности сделать хороший погреб на территории или подвал под домом  Но самая большая опасность грозит дому и прочим строениям на участке. В период осенних дождей или весеннего таяния снега, почва пропитывается влагой, а при заморозках становится пучинистой, увеличивается в объеме.  Фундаменты зданий, заборов, тротуары подвергаются опасности разрушения;  На территориях, расположенных на склонах, ливневые потоки смывают поверхностный плодоносный слой грунта. Если такой участок не укрепить, то разрушения впоследствии грозят и дому.  Дренажные системы — это разумное инженерное решение, которое позволяет избавиться от проблемы грунтовых вод на приусадебном участке. Обычно территории садоводческих кооперативов и поселков с индивидуальной застройкой защищают от подтоплений дренажной канавой, в которой проложена труба, с возможностью отведения собранной воды в более низкое место.  Соорудить защитные сооружения на даче своими руками вполне возможно, но необходимо это сделать до начала благоустройства. Дренажная канава, труба, колодец, водоотвод — эти элементы создают систему осушения на участке.  Чтобы их укрепить, понадобится большое количество земляных работ как своими руками, так, возможно, и с применением спецтехники.  Виды дренажа на дачном участке  Система отведения воды на даче — это сеть труб и каналов, соединенных между собой, которые устроены так, чтобы максимально удобным образом собрать и вывести излишки воды от строений, двора, огорода и тем самым укрепить эти объекты. Если дренаж сделать правильно, то поверхностные воды никоим образом не смогут навредить фундаменту, исчезнет возможность появления плесени и грибков.  Перед началом работ по благоустройству на участке, необходимо определить степень угрозы затопления, свои возможности и выбрать, необходимую и максимально подходящую для этого случая дренажную систему.  Открытый или поверхностный дренаж  Самая простая для работ своими руками система.  Масштабные земляные работы здесь не требуются, достаточно выкопанных по территории канав, в которые сливает свою воду ливневая труба, стекают дождевые потоки, излишки полива.  Система глубинного дренажа  Более сложный вариант, который нужен на участке с высоким уровнем грунтовых вод, расположенных в низинах, а также не будет лишним на глинистых и суглинистых территориях. Основу такого дренажа составляет дрена — труба, которая уложена в траншею на определенной глубине. Траншея ведет к водосборному колодцу или коллекторной трубе большего диаметра.  Вертикальный дренаж  Это сооружение в виде нескольких колодцев, расположенных вокруг здания. Вода, собранная в них, выкачивается насосом. Для того чтобы сделать такую систему дренажа, нужны инженерные расчеты, составление проекта.  Лучевая система  Сложный вид гидромелиоративных сооружений. Состоит из труб и колодцев. Строится в основном на больших территориях или на участке промышленного назначения.  Устройство открытого дренажа  Самый простой вариант водоотвода на даче — открытые дренажные системы. Они подразделяются на два вида: точечные и линейные. Точечные представляют собой дождеприемники, которые фиксируют в местах, где заканчивается  Самые простые дренажные системы сделать своими руками несложно. Искусством создания инженерных коммуникаций владели еще древние римляне. Вариант римского дренажа используется в некоторых хозяйствах и поныне. Древние инженеры придумали укрепить стоки пучками толстых прутьев, которые предотвращали осыпание.  Сделать такое простое укрепление своими руками просто, труба здесь не понадобится, а прослужить оно может лет 15.  Этапы создания дренажной траншеи на участке:  Подготовить необходимые инструменты: лопату, тачку, если нужно, кирку. Конечно, копать легче экскаватором, чем своими руками, но это в том случае, если нужна глубокая траншея.  Без каналов и траншей вода с участка стекает беспорядочно, но так кажется только на первый взгляд. Безусловно, потоки бегут по наклону. Поэтому следующий шаг — проанализировать путь дождевых потоков и определить место сбора воды. Это может быть находящийся рядом пруд, река, озеро, ручей. Если ничего такого поблизости не наблюдается, придется соорудить своими руками сливной колодец или яму. Определение направления стока воды — очень важный момент.  Для поверхностного линейного дренажа труба нужна не всегда. Можно просто выкопать канаву около метра глубиной, стенки скосить под углом 20–30о и укрепить их. Для укрепления траншеи иногда используют старые автомобильные шины. Для этой цели покрышки разрезают на несколько фрагментов, потом каждый фрагмент — вдоль. Эти резиновые части укладывают на дно траншеи.  Сверху можно присыпать щебнем, гравием или песком.  Декоративность сточной канаве придадут выложенные по дну и стенкам камни. Верхние края можно засадить цветами или невысокими кустарниками: их корни, прорастая, закрепят края траншеи. Для безопасности жильцов, особенно детей, траншею по длине лучше оградить невысокой оградой (живая изгородь — как вариант).  Такую траншею ежегодно нужно прочищать от опавшей листвы и прочего мусора.  Устройство закрытого дренажа  Закрытый, или глубинный дренаж особенно рекомендован для участков с глинистыми или суглинистыми почвами, на которых планируется разбивка сада или выращивание плодоовощных культур. Также этот вид дренажа актуален на территориях, которые располагаются в низинах, или имеют уровень грунтовых вод менее полуметра. Такой вид дренажа позволяет решить такие вопросы:  Защита фундаментов построек и заборов. Для этой цели уровень расположения дренажа должен быть ниже уровня закладки фундамента;  Предотвращение вымывания грунта и защита растений от гниения корней;  Защита от сырости, плесени грибков и вредных насекомых.  Многие строительные фирмы имеют в своем штате специалистов по обустройству закрытых систем для отвода воды и выполняют эти работы по заказу клиента.  В целях экономии бюджета, если позволяет время и умение делать что-либо своими руками, соорудить дренаж на своем участке можно и самостоятельно. В роли дрена используется пластиковая гофрированная или асбестоцементная труба. Первую легче резать.  Подготовка канавы. Траншея на небольшой территории может быть одна, но лучше выкопать несколько канавок в виде елочки, по которым вода будет сходиться к основной трубе, а по ней к месту слива.  Пластиковая труба режется без усилий обычным ножом на нужные по размеру части, в центральной трубе проделываются отверстия в местах стыков. Асбестоцементная труба требует больше стараний при нарезании и соединении, но, для умелых рук эта проблема решаема.  На поверхности трубы проделывают отверстия, в которые и будет попадать вода.  Подготовленные части трубы укладываются в траншеи, в местах соединений скрепляются соединительными кольцами нужного размера.  Чтобы вместе с водой труба не наполнялась мусором, все ее части тщательно укутывают геотекстилем.  Следующий шаг — канаву нужно укрепить. Для этой цели подойдет все, что будет под рукой: щебень, керамзит, отсев, мелкие камушки, песок, любой строительный мусор. Задача одна — хорошо пропускать воду. Сверху дренажную траншею засыпают слоем грунта, но не спешите этого делать, пока система не пройдет испытания временем и ливнем. Если что-то пойдет не так, можно недостатки подправить и только после этого засыпать.  Устройство дренажного колодца  Дренажный колодец — это место, куда будет стекать вода из дренажа. Он нужен в том случае, если поблизости нет открытого водоема или общей сточной канавы.  одготовка ямы для колодца. Глубину и ширину ямы каждый делает по своим потребностям.  Колодцы для стока воды часто делают из бетона, но современный пластиковый вариант более легкий в установке и эксплуатации.  Дно канавы, в которой будет установлен колодец, засыпают смесью песка и щебня, заливают легким слоем бетона.  Устанавливаются стенки, в которых заранее проделано отверстие для сливной трубы.  Труба крепится к отверстиям.  Сверху монтируют люк.  В процессе эксплуатации колодец периодически осматривают и прочищают.
  9. разметочную планку.  Возведение стропильной системы  Совет: Если пара стропил получилась низкой и не достает до шнура, под ноги на мауэрлат подкладывают дощечки соответствующей толщины.  Монтаж кровли  Система стропил установлена. Теперь строим двухскатную крышу своими руками дальше, а именно приступаем к устройству кровельного пирога:  1. Стропила обшиваются гидроизоляционной пленкой. При этом полотно монтируется в горизонтальном направлении с нахлестом не менее 10см.  Монтаж кровли  2. Монтируется обрешетка. Шаг между брусьями при этом зависит от разновидности кровельного материала. Под рубероид обрешетка обязательно делается сплошной (инструкцию по набивке обрешетки можете посмотреть здесь);  3. На обрешетку крепятся листы кровельного материала;  4. Изнутри, со стороны чердака устанавливаются плиты утеплителя и закрепляются проволокой;  5. Монтируется пароизоляционная пленка;  6. Чердак обшивается фанерой или вагонкой.  Важно: Полиэтиленовую пленку не нужно натягивать. Наоборот следует монтировать ее с провисом. Иначе при подвижках элементов кровли во время усадки здания или сильного ветра она может порваться.  Как видите, строительство двухскатной крыши своими руки – процедура не такая уж и сложная. Если делать все, не торопясь и аккуратно с ней вполне можно справиться, даже не имея особого опыта в возведении домов.
  10. Конденсат на трубах — достаточно распространённая проблема, особенно в летние периоды, когда в воздухе витает горячий воздух. Наверняка вы уже не раз замечали стекающие по водопроводным трубам капли воды, образующие небольшие лужицы на полу, думая о том, как избавиться от конденсата.  На самом деле, способов устранения конденсата на водопроводных трубах в ванной и туалетной комнатах может быть несколько, поэтому прежде, чем искать подходящий способ избавления от стекающей по трубам воды, необходимо установить причину её появления. Только после определения причины образования воды на трубах можно найти подходящий способ избавления от конденсата.  Причины возникновения конденсата на трубах  Делая ремонт своими руками, лучше заранее позаботиться о коммуникациях, чтобы в дальнейшем у вас не возникло подобной проблемы. Однако если вы в своё время не уделили должное внимание водоснабжению своей квартиры или дома, то причинами, по которым может появиться конденсат на трубах, могут быть:  плохая работа вытяжной вентиляции. Убедиться в исправности вентиляции в ванной и туалетной комнатах можно, приложив к ней лист бумаги. Следует отметить, что данный эксперимент необходимо провести дважды: при открытых и закрытых окнах. Чаще всего именно при закрытых окнах вытяжная вентиляция не справляется со своими задачами;  утечки в трубах соседей. Вполне вероятно, что появляющаяся на водосточных трубах вода — не явление конденсации, как можно ошибочно предположить. Возможно, у ваших соседей сверху течёт труба или бачок унитаза. Определить это невооружённым глазом сложно, но возможно: прислушайтесь ночью к звукам в ванной и туалете. Если вы услышите течь воды по канализационному стояку, то скорее всего причиной появления воды на трубах являются ваши соседи;  протекание кранов, сантехнические неисправности. Удостоверьтесь, что все имеющиеся краны исправны: в данном случае избавиться от конденсата можно только таким методом.  Чаще всего конденсат на трубах появляется именно из-за перепада температур. Избежать данных перепадов невозможно, однако защитить свои трубы, делая ремонт своими руками, вполне возможно.  6 способов избавиться от конденсата на трубах:  1. Создайте специальное покрытие на трубах, препятствующее образованию конденсата. Несколько лет назад постсоветское пространство и представить себе не могло, что такую бесценную вещь, как теплоизоляционная краска, можно купить в обычном строительном магазине. Она поможет вам решить проблему с образованием влажности на трубах. При покупке такой краски отдавайте предпочтение проверенным временем производителям с хорошей репутацией — это убережёт вас от бесполезной траты денег.  2. Усильте работу вытяжной вентиляции. Сделать это достаточно просто: вам необходимо приобрести специальный вентилятор и прикрепить его к пассивной вентиляции вместо вентиляционной решётки. В крупных строительных гипермаркетах ассортимент подобных устройств велик, благодаря чему выбрать подходящий не составит никакого труда.  3. Обзаведитесь поглотителем влаги. Если вы живёте в зоне повышенной влажности, то избавиться от конденсата на трубах поможет поглотитель влаги. Это достаточно недорогое устройство, представляющее собой пластмассовую коробку, состоящую из двух частей, внутри которой находится крупная «таблетка» — она абсорбирует влагу. Благодаря такому незатейливому устройству вы сможете избавиться от повышенной влажности в помещении химическим методом. Следует отметить, что поглотитель влаги работает самостоятельно, без источника питания вроде батареек.  4. Установите кондиционер с качественным климат-контролем. Это, пожалуй, один из наиболее дорогостоящих способов борьбы с конденсатом на трубах. Такой кондиционер сможет самостоятельно контролировать влажность воздуха, поддерживая её на идеальном уровне.  5. Осуществите гидроизоляцию пола. Если вы делаете ремонт своими руками и подумываете о том, чтобы избежать такого явления, как конденсация на водопроводных трубах, то вы можете гидроизолировать пол в своей квартире. Сделать это не так просто, как может показаться и в большинстве случаев даже не требуется.  6. После принятия горячей ванны или душа оставляйте дверь в ванную комнату открытой. Наверняка вы обращали внимание, что зеркала после купания запотевают. Это говорит о повышенной влажности воздуха. Оставляйте дверь в ванную после водных процедур открытой — это также поможет в борьбе с конденсатом на трубах.  Воспользовавшись данными способами борьбы с конденсатом, вы продлите жизнь своим трубам.
  11. 7 см это толщина одного кирпича с раствором. Проще будет в самую низкую точку положить кирпич, посередине от перепада половина кирпича по толщине, и потом пляши от этого. Вроде понятно объяснил
  12. Его изюминка в том, что при желании принять участие в подготовке вечеринки на природе и запекании блюд для семейного ужина смогут одновременно несколько человек – за столешницей достаточно места для троих, а это значит, что родители легко смогут привлечь к приготовлению блюд младших членов семьи.  На этом гриле можно готовить всей семьей. Вокруг рабочей столешницы с успехом могут работать три человека, поскольку она отделена от той части гриля, где будет гореть огонь.  Комфорт во время приготовления блюд обеспечивают ниши и полочки из закаленного стекла, придающего конструкции легкость, а также релинги из нержавеющей стали, на которых можно разместить необходимые кухонные аксессуары.  Ящик для горящих углей и решетка сделаны из нержавеющей стали. Решетка расположена на стальных кронштейнах, ряды которых укреплены в стенке гриля. Благодаря этому ее можно переставлять ниже или выше. Столешница для приготовления блюд выполнена из шлифованного песчаника.
  13. Нельзя плиты подпирать колоннами. Упор плит только по концам допустим