Олег

Администратор
  • Content count

    327
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

190 Excellent

About Олег

  • Rank
    Специалист
  • Birthday 04/05/61
  1. Утепление

    Стена какой толщины?  
  2. Утепление

    Тоже интересно.... а гипсокартон у вас зимой не сыреет?  
  3. обработка бруса

    Огне-биозащиту 1 категории, я брал "Неомид".  
  4. Для устройства балюстрады своими руками по расчету нам потребуются следующие материалы:  Профильная труба размером квадрата 30х30 мм, для устройства опорных столбов;  Профильная труба размером квадрата 20х20 мм, для устройства балясин, подперильника и подбалясника.  Для того чтобы ограждение лестничного проема было симметрично с ограждением лестничных маршей его высота должна быть равна 900 мм (из расчета ограждения лестницы). Разделим ограждение лестничного проема на три секции - А, Б и В. Общие размеры секции (А) - 710 мм, секций (Б и В) - 2995 мм, длина взята с учетом ширины опорных столбов.  Из выше перечисленных материалов нам необходимо сделать заготовки конструктивных элементов балюстрады, которую в отличии от ограждения лестницы будем изготавливать непосредственно на месте их установки.  Нам потребуются заготовки следующих размеров:  опорные столбы с подпятниками - 3 штуки высотой по 900 мм;  подперильники и подбалясники для секций (Б) длиной по 1454 мм - 2 штуки;  подперильники и подбалясники для секции (В) длиной по 1451 мм - 2 штуки;  подперильник и подбалясник для секции (А) длиной по 650 мм - 2 штуки;  балясины в количестве 24 штук высотой по 778 мм.  Изготовление заготовок - опорных столбов, подперильников и подбалясников осуществляется по такому же принципу, как и изготовление ограждения лестницы. Есть только два отличия: на концах подперильников, подбалясников и балясин не нужно делать скосы, делаем ровные срезы, так же различаются размеры конструктивных элементов. Одинаковые размеры остаются только у опорных столбов ограждения, высота которых равна 900 мм (с учетом толщины подпятника).  Переходим от теории к практике и начинаем изготовление ограждения. Для этого мы с вами сначала сделаем каркас ограждения, а после его устройства приступим к установке и креплению балясин.  Установка каркаса балюстрады  Так как у нас уже определено место установки опорных столбов, можно приступать к устройству ограждения. Сначала выполним работу по устройству секции (А), ее элементы выделены красным цветом. Сначала устанавливаем опорный столб № 1, и выравниваем его относительно опорному столбу лестничного ограждения - столбы должны находиться на одной оси и расстояние между ними должно быть равным 650 мм.  Столбы равняем относительно торцов, а не подпятников. Расстояние от края проема до внутреннего торца опорного столба должно быть равным 45 мм. Между опорных столбов крепим подперильник и подбалясник, расстояние между ним (от внутренних торцов равняется 778 мм).  После этого устанавливаем промежуточный столб № 2 секций (Б и В) и продолжаем работу по устройству ограждения. Между столбов секции (Б, выделена желтым цветом) устанавливаем и крепим с помощью сварки подперильник и подбалясник их длина равна 1454 мм. Далее, устанавливаем столб № 3 и так же проводим работу по устройству секции (В, выделена синим цветом).  Так же как и при установке столбов ограждения лестничных маршей, контролируем вертикальность столбов с помощью уровня - угольника.  Установка и крепление балясин  Так как мы с вами рассматриваем пример устройства ограждения лестничного проема непосредственно на месте его установки, то в этом случае балясины устанавливать и крепить будет немного сложнее, чем в то случае когда мы с вами выполняли работу по изготовлению секций ограждения лестницы. Но можно облегчить работу за счет применения струбцины.  После установки и выравнивания балясины один конец крепим, например, к подперильнику с помощью струбцины, а нижний конец балясины крепим к подбаляснику с помощью сварки.  После крепления нижнего конца балясины, снимаем струбцину и при необходимости выравниваем верхний конец по разметке и крепим его с помощью сварки к подбаляснику - все, первая балясина установлена. Продолжаем в том же порядке установку и крепление остальных балясин. Этот вариант можно применять, если у вас нет помощника, если есть помощник, то тогда процесс работы упрощается, и струбцина не потребуется.  Примечание: Для того чтобы сохранить целостность поверхности пола во время монтажных работ ограждения можно в качестве защиты поверхности пола использовать, например брезент.
  5. Устройство дренажной канавы  Не всем суждено стать владельцем приусадебного участка на ровной, открытой и вместе с тем сухой местности. Участки с высоким уровнем залегания грунтовых вод, с угрозой подтопления не очень удобны для освоения, но не повод для огорчений. Устройство дренажной канавы или целой системы отвода грунтовых вод поможет избавиться от этой проблемы.  Что такое дренаж и зачем он нужен  Дренаж — процесс осушения почвы на болотистых местностях, вывод излишков воды из грунта. Еще так называют систему труб, траншей, колодцев, смонтированных для этих целей. Зачем он нужен?  Самая безобидная проблема излишка воды на даче — это постоянно хлюпающая под ногами жидкость, и лужи по всей территории. Это явление просто неприятное;  Отрицательное влияние на урожай — это уже проблема серьезнее. На постоянно заболоченных местностях собрать хороший урожай так же нереально, как и на пересушенном песке;  Близость грунтовых вод не дает возможности сделать хороший погреб на территории или подвал под домом  Но самая большая опасность грозит дому и прочим строениям на участке. В период осенних дождей или весеннего таяния снега, почва пропитывается влагой, а при заморозках становится пучинистой, увеличивается в объеме.  Фундаменты зданий, заборов, тротуары подвергаются опасности разрушения;  На территориях, расположенных на склонах, ливневые потоки смывают поверхностный плодоносный слой грунта. Если такой участок не укрепить, то разрушения впоследствии грозят и дому.  Дренажные системы — это разумное инженерное решение, которое позволяет избавиться от проблемы грунтовых вод на приусадебном участке. Обычно территории садоводческих кооперативов и поселков с индивидуальной застройкой защищают от подтоплений дренажной канавой, в которой проложена труба, с возможностью отведения собранной воды в более низкое место.  Соорудить защитные сооружения на даче своими руками вполне возможно, но необходимо это сделать до начала благоустройства. Дренажная канава, труба, колодец, водоотвод — эти элементы создают систему осушения на участке.  Чтобы их укрепить, понадобится большое количество земляных работ как своими руками, так, возможно, и с применением спецтехники.  Виды дренажа на дачном участке  Система отведения воды на даче — это сеть труб и каналов, соединенных между собой, которые устроены так, чтобы максимально удобным образом собрать и вывести излишки воды от строений, двора, огорода и тем самым укрепить эти объекты. Если дренаж сделать правильно, то поверхностные воды никоим образом не смогут навредить фундаменту, исчезнет возможность появления плесени и грибков.  Перед началом работ по благоустройству на участке, необходимо определить степень угрозы затопления, свои возможности и выбрать, необходимую и максимально подходящую для этого случая дренажную систему.  Открытый или поверхностный дренаж  Самая простая для работ своими руками система.  Масштабные земляные работы здесь не требуются, достаточно выкопанных по территории канав, в которые сливает свою воду ливневая труба, стекают дождевые потоки, излишки полива.  Система глубинного дренажа  Более сложный вариант, который нужен на участке с высоким уровнем грунтовых вод, расположенных в низинах, а также не будет лишним на глинистых и суглинистых территориях. Основу такого дренажа составляет дрена — труба, которая уложена в траншею на определенной глубине. Траншея ведет к водосборному колодцу или коллекторной трубе большего диаметра.  Вертикальный дренаж  Это сооружение в виде нескольких колодцев, расположенных вокруг здания. Вода, собранная в них, выкачивается насосом. Для того чтобы сделать такую систему дренажа, нужны инженерные расчеты, составление проекта.  Лучевая система  Сложный вид гидромелиоративных сооружений. Состоит из труб и колодцев. Строится в основном на больших территориях или на участке промышленного назначения.  Устройство открытого дренажа  Самый простой вариант водоотвода на даче — открытые дренажные системы. Они подразделяются на два вида: точечные и линейные. Точечные представляют собой дождеприемники, которые фиксируют в местах, где заканчивается  Самые простые дренажные системы сделать своими руками несложно. Искусством создания инженерных коммуникаций владели еще древние римляне. Вариант римского дренажа используется в некоторых хозяйствах и поныне. Древние инженеры придумали укрепить стоки пучками толстых прутьев, которые предотвращали осыпание.  Сделать такое простое укрепление своими руками просто, труба здесь не понадобится, а прослужить оно может лет 15.  Этапы создания дренажной траншеи на участке:  Подготовить необходимые инструменты: лопату, тачку, если нужно, кирку. Конечно, копать легче экскаватором, чем своими руками, но это в том случае, если нужна глубокая траншея.  Без каналов и траншей вода с участка стекает беспорядочно, но так кажется только на первый взгляд. Безусловно, потоки бегут по наклону. Поэтому следующий шаг — проанализировать путь дождевых потоков и определить место сбора воды. Это может быть находящийся рядом пруд, река, озеро, ручей. Если ничего такого поблизости не наблюдается, придется соорудить своими руками сливной колодец или яму. Определение направления стока воды — очень важный момент.  Для поверхностного линейного дренажа труба нужна не всегда. Можно просто выкопать канаву около метра глубиной, стенки скосить под углом 20–30о и укрепить их. Для укрепления траншеи иногда используют старые автомобильные шины. Для этой цели покрышки разрезают на несколько фрагментов, потом каждый фрагмент — вдоль. Эти резиновые части укладывают на дно траншеи.  Сверху можно присыпать щебнем, гравием или песком.  Декоративность сточной канаве придадут выложенные по дну и стенкам камни. Верхние края можно засадить цветами или невысокими кустарниками: их корни, прорастая, закрепят края траншеи. Для безопасности жильцов, особенно детей, траншею по длине лучше оградить невысокой оградой (живая изгородь — как вариант).  Такую траншею ежегодно нужно прочищать от опавшей листвы и прочего мусора.  Устройство закрытого дренажа  Закрытый, или глубинный дренаж особенно рекомендован для участков с глинистыми или суглинистыми почвами, на которых планируется разбивка сада или выращивание плодоовощных культур. Также этот вид дренажа актуален на территориях, которые располагаются в низинах, или имеют уровень грунтовых вод менее полуметра. Такой вид дренажа позволяет решить такие вопросы:  Защита фундаментов построек и заборов. Для этой цели уровень расположения дренажа должен быть ниже уровня закладки фундамента;  Предотвращение вымывания грунта и защита растений от гниения корней;  Защита от сырости, плесени грибков и вредных насекомых.  Многие строительные фирмы имеют в своем штате специалистов по обустройству закрытых систем для отвода воды и выполняют эти работы по заказу клиента.  В целях экономии бюджета, если позволяет время и умение делать что-либо своими руками, соорудить дренаж на своем участке можно и самостоятельно. В роли дрена используется пластиковая гофрированная или асбестоцементная труба. Первую легче резать.  Подготовка канавы. Траншея на небольшой территории может быть одна, но лучше выкопать несколько канавок в виде елочки, по которым вода будет сходиться к основной трубе, а по ней к месту слива.  Пластиковая труба режется без усилий обычным ножом на нужные по размеру части, в центральной трубе проделываются отверстия в местах стыков. Асбестоцементная труба требует больше стараний при нарезании и соединении, но, для умелых рук эта проблема решаема.  На поверхности трубы проделывают отверстия, в которые и будет попадать вода.  Подготовленные части трубы укладываются в траншеи, в местах соединений скрепляются соединительными кольцами нужного размера.  Чтобы вместе с водой труба не наполнялась мусором, все ее части тщательно укутывают геотекстилем.  Следующий шаг — канаву нужно укрепить. Для этой цели подойдет все, что будет под рукой: щебень, керамзит, отсев, мелкие камушки, песок, любой строительный мусор. Задача одна — хорошо пропускать воду. Сверху дренажную траншею засыпают слоем грунта, но не спешите этого делать, пока система не пройдет испытания временем и ливнем. Если что-то пойдет не так, можно недостатки подправить и только после этого засыпать.  Устройство дренажного колодца  Дренажный колодец — это место, куда будет стекать вода из дренажа. Он нужен в том случае, если поблизости нет открытого водоема или общей сточной канавы.  одготовка ямы для колодца. Глубину и ширину ямы каждый делает по своим потребностям.  Колодцы для стока воды часто делают из бетона, но современный пластиковый вариант более легкий в установке и эксплуатации.  Дно канавы, в которой будет установлен колодец, засыпают смесью песка и щебня, заливают легким слоем бетона.  Устанавливаются стенки, в которых заранее проделано отверстие для сливной трубы.  Труба крепится к отверстиям.  Сверху монтируют люк.  В процессе эксплуатации колодец периодически осматривают и прочищают.
  6. разметочную планку.  Возведение стропильной системы  Совет: Если пара стропил получилась низкой и не достает до шнура, под ноги на мауэрлат подкладывают дощечки соответствующей толщины.  Монтаж кровли  Система стропил установлена. Теперь строим двухскатную крышу своими руками дальше, а именно приступаем к устройству кровельного пирога:  1. Стропила обшиваются гидроизоляционной пленкой. При этом полотно монтируется в горизонтальном направлении с нахлестом не менее 10см.  Монтаж кровли  2. Монтируется обрешетка. Шаг между брусьями при этом зависит от разновидности кровельного материала. Под рубероид обрешетка обязательно делается сплошной (инструкцию по набивке обрешетки можете посмотреть здесь);  3. На обрешетку крепятся листы кровельного материала;  4. Изнутри, со стороны чердака устанавливаются плиты утеплителя и закрепляются проволокой;  5. Монтируется пароизоляционная пленка;  6. Чердак обшивается фанерой или вагонкой.  Важно: Полиэтиленовую пленку не нужно натягивать. Наоборот следует монтировать ее с провисом. Иначе при подвижках элементов кровли во время усадки здания или сильного ветра она может порваться.  Как видите, строительство двухскатной крыши своими руки – процедура не такая уж и сложная. Если делать все, не торопясь и аккуратно с ней вполне можно справиться, даже не имея особого опыта в возведении домов.
  7. Конденсат на трубах — достаточно распространённая проблема, особенно в летние периоды, когда в воздухе витает горячий воздух. Наверняка вы уже не раз замечали стекающие по водопроводным трубам капли воды, образующие небольшие лужицы на полу, думая о том, как избавиться от конденсата.  На самом деле, способов устранения конденсата на водопроводных трубах в ванной и туалетной комнатах может быть несколько, поэтому прежде, чем искать подходящий способ избавления от стекающей по трубам воды, необходимо установить причину её появления. Только после определения причины образования воды на трубах можно найти подходящий способ избавления от конденсата.  Причины возникновения конденсата на трубах  Делая ремонт своими руками, лучше заранее позаботиться о коммуникациях, чтобы в дальнейшем у вас не возникло подобной проблемы. Однако если вы в своё время не уделили должное внимание водоснабжению своей квартиры или дома, то причинами, по которым может появиться конденсат на трубах, могут быть:  плохая работа вытяжной вентиляции. Убедиться в исправности вентиляции в ванной и туалетной комнатах можно, приложив к ней лист бумаги. Следует отметить, что данный эксперимент необходимо провести дважды: при открытых и закрытых окнах. Чаще всего именно при закрытых окнах вытяжная вентиляция не справляется со своими задачами;  утечки в трубах соседей. Вполне вероятно, что появляющаяся на водосточных трубах вода — не явление конденсации, как можно ошибочно предположить. Возможно, у ваших соседей сверху течёт труба или бачок унитаза. Определить это невооружённым глазом сложно, но возможно: прислушайтесь ночью к звукам в ванной и туалете. Если вы услышите течь воды по канализационному стояку, то скорее всего причиной появления воды на трубах являются ваши соседи;  протекание кранов, сантехнические неисправности. Удостоверьтесь, что все имеющиеся краны исправны: в данном случае избавиться от конденсата можно только таким методом.  Чаще всего конденсат на трубах появляется именно из-за перепада температур. Избежать данных перепадов невозможно, однако защитить свои трубы, делая ремонт своими руками, вполне возможно.  6 способов избавиться от конденсата на трубах:  1. Создайте специальное покрытие на трубах, препятствующее образованию конденсата. Несколько лет назад постсоветское пространство и представить себе не могло, что такую бесценную вещь, как теплоизоляционная краска, можно купить в обычном строительном магазине. Она поможет вам решить проблему с образованием влажности на трубах. При покупке такой краски отдавайте предпочтение проверенным временем производителям с хорошей репутацией — это убережёт вас от бесполезной траты денег.  2. Усильте работу вытяжной вентиляции. Сделать это достаточно просто: вам необходимо приобрести специальный вентилятор и прикрепить его к пассивной вентиляции вместо вентиляционной решётки. В крупных строительных гипермаркетах ассортимент подобных устройств велик, благодаря чему выбрать подходящий не составит никакого труда.  3. Обзаведитесь поглотителем влаги. Если вы живёте в зоне повышенной влажности, то избавиться от конденсата на трубах поможет поглотитель влаги. Это достаточно недорогое устройство, представляющее собой пластмассовую коробку, состоящую из двух частей, внутри которой находится крупная «таблетка» — она абсорбирует влагу. Благодаря такому незатейливому устройству вы сможете избавиться от повышенной влажности в помещении химическим методом. Следует отметить, что поглотитель влаги работает самостоятельно, без источника питания вроде батареек.  4. Установите кондиционер с качественным климат-контролем. Это, пожалуй, один из наиболее дорогостоящих способов борьбы с конденсатом на трубах. Такой кондиционер сможет самостоятельно контролировать влажность воздуха, поддерживая её на идеальном уровне.  5. Осуществите гидроизоляцию пола. Если вы делаете ремонт своими руками и подумываете о том, чтобы избежать такого явления, как конденсация на водопроводных трубах, то вы можете гидроизолировать пол в своей квартире. Сделать это не так просто, как может показаться и в большинстве случаев даже не требуется.  6. После принятия горячей ванны или душа оставляйте дверь в ванную комнату открытой. Наверняка вы обращали внимание, что зеркала после купания запотевают. Это говорит о повышенной влажности воздуха. Оставляйте дверь в ванную после водных процедур открытой — это также поможет в борьбе с конденсатом на трубах.  Воспользовавшись данными способами борьбы с конденсатом, вы продлите жизнь своим трубам.
  8. 7 см это толщина одного кирпича с раствором. Проще будет в самую низкую точку положить кирпич, посередине от перепада половина кирпича по толщине, и потом пляши от этого. Вроде понятно объяснил
  9. Его изюминка в том, что при желании принять участие в подготовке вечеринки на природе и запекании блюд для семейного ужина смогут одновременно несколько человек – за столешницей достаточно места для троих, а это значит, что родители легко смогут привлечь к приготовлению блюд младших членов семьи.  На этом гриле можно готовить всей семьей. Вокруг рабочей столешницы с успехом могут работать три человека, поскольку она отделена от той части гриля, где будет гореть огонь.  Комфорт во время приготовления блюд обеспечивают ниши и полочки из закаленного стекла, придающего конструкции легкость, а также релинги из нержавеющей стали, на которых можно разместить необходимые кухонные аксессуары.  Ящик для горящих углей и решетка сделаны из нержавеющей стали. Решетка расположена на стальных кронштейнах, ряды которых укреплены в стенке гриля. Благодаря этому ее можно переставлять ниже или выше. Столешница для приготовления блюд выполнена из шлифованного песчаника.
  10. Нельзя плиты подпирать колоннами. Упор плит только по концам допустим
  11. Вагонка широко применяется в строительстве, и все знают о ее преимуществах и качестве. Многие люди тратят на приобретение этого материала лишние деньги, так как не знают, как сделать вагонку из простых, необтесанных досок. Ниже будет описана технология, с помощью которой можно это сделать, используя минимальное количество времени и инструментов.  Из какого материала можно сделать вагонку?  Для этого подойдет древесина самых разных сортов. Все зависит от сферы применения полученного материала. Например, для обшивки стен бани подходит липа или ольха, так как вагонка из этих пород дерева хорошо переносит высокую температуру воздуха и не портится от влаги. Если для изготовления вагонки применена сосна или ель, то таким материалом можно покрывать внутреннюю часть помещения, где влажность невысока, а температура колеблется от -3°С до + 27°С.  Необтесанные доски покупают на строительном рынке или в специализированном магазине. Желательно выбрать просушенный материал – от этого в большой степени зависит качество полученной вагонки.  Длина покупаемой доски не должна превышать 2 м, иначе ее будет трудно обрабатывать. Но если вы уверены в своих силах и качестве имеющегося инструмента, то можете приобрести и более длинные доски.  Ширина полученной вами вагонки зависит от соответствующего параметра необтесанного материала. Если исходная доска узка, то из нее выйдет лишь одна единица готовой продукции. При большой ширине из одной необтесанной доски можно сделать 2 узкие вагонки. Для практических целей лучше всего подходит готовый материал с шириной 6-10 см. Если вся вагонка используется для обшивки одного помещения, ширина отдельных досок должна быть одной и той же. Срок службы изготовленной самостоятельно вагонки достигает 12 лет.  Надо отметить, что если человек делает этот материал сам, то у него остаются отходы, которые можно превратить в рейки и также использовать по мере надобности.  Технология этого процесса следующая:  Чертят прямую линию, по которой будет обрабатываться боковая часть доски. Для этого лучше всего использовать карандаш зеленого или синего цвета, так как линия будет плохо видна на сыром или посиневшем материале.  Если для работы используется ручное фрезерно-отрезное приспособление, то начинают распиливание, хорошо закрепив изделие на ровной, горизонтальной поверхности, с соблюдением правил безопасности. При использовании настольного деревообрабатывающего станка работа значительно упрощается. Доску кладут на стол приспособления, упираются телом в один ее конец и толкают туловищем (но не руками) в направлении пилы. При этом надо стараться вести материал как можно ровнее – по начерченной линии распила. Для удобства надо приобрести пилу большого диаметра и следить, чтобы изделие при движении ее не зажимало.  Для распила другой стороны надо перестроить станок. Его линейку устанавливают на нужную ширину и пилят вторую сторону доски. Если делать эту работу на глаз, то у вагонки получится разная ширина.  Для изготовления материала с одинаковыми размерами в качестве линейки используем уже распиленную с 2-х сторон доску.  Последовательно нарезаем нужное нам количество вагонки.  Теперь переходим к их фугованию для получения ровной и гладкой поверхности: перестраиваем станок и строгаем доски с одной стороны. Для получения материала с одинаковой толщиной надо посчитать, сколько раз вы провели доску по станку и придерживаться этой цифры для всей изготовляемой партии.  Для проделывания в торцах готовых вагонок пазов можно использовать фрезу с нужной толщиной. Ее устанавливают на станке вместо пилы и поднимают стол приспособления, устанавливая нужную глубину пазов, которые делаются с 2-х сторон на всех полученных досках. Материал ведут на фрезу по линейке, тогда пазы получатся на равном расстоянии от обструганной части. Если нет дисковой фрезы, но есть торцовая нужной толщины, то можно зажать ее в патрон электрической дрели и проделать пазы в досках, хотя это будет несколько сложнее.  Из остатков материала можно напилить рейки, которые используют при соединении отдельных досок при сборке. Их длина может не совпадать с длиной вагонки, так как их практически не будет видно при обшивке стен. Стругать их не нужно, достаточно нарезать приблизительно одной длины. Если применяемая для работы пила высокого качества, то рейки и так получатся достаточно гладкими.  Какие материалы и инструменты нужны для работы?  неотесанные доски длиной 1,5-2 м, шириной 10-2- см;  настольный деревообрабатывающий станок или ручное фрезерно-отрезное приспособление;  пила циркулярная большого диаметра;  фреза дисковая нужной толщины;  цветной карандаш зеленого или синего цвета.  Если вагонку обработать специальными составами для защиты от плесени, насекомых и гнилостных бактерий, то она может прослужить 30-40 лет.  Ее изготовление своими силами принесет значительную экономию финансовых средств и поможет любому помещению приобрести привлекательный вид. 
  12. Из этой статьи вы узнаете, как своими силами собрать станок для гибки труб. Также в статье вы найдёте информацию о том, как сделать трубогиб своими руками, видео и чертежи с комментариями по сборке и применению станка. Мы расскажем о нюансах монтажа и поделимся секретами. Станки для гибки труб необходимы не только в профессиональной, но и домашней работе. Особенно актуальны загибы труб по большому радиусу — из них делают рёбра каркасов теплиц, козырьков, парников. О том, как сделать простые станки для гибки труб, мы расскажем в этой статье.  В чём разница между гнутьём круглых и профильных труб  Трубы прямого и круглого сечения изначально имеют разное назначение — круглые для водопровода (иногда столбов), прямые для каркаса. Поэтому требования к герметичности и сохранности стенки у них разные — круглая труба должна максимально сохранить свойства. В связи с этим упорные колёса и оправки всегда имеют жёлоб под определённый диаметр. Колёса и бабки для профильной трубы имеют либо прямоугольный жёлоб, либо вообще «зуб» по всей окружности. Он подминает внутрь стенку трубы и тем самым сохраняет размеры сечения. Это актуально потому, что прямой профиль загибают под малым радиусом в основном с целью получить декоративные элементы так называемой «холодной ковки».  Профильный трубогиб на вальцах своими руками  Домашний самодельный вариант этого станка схематично взят с заводских моделей. Конструкция максимально упрощена и под силу начинающему мастеру. По принципу работы вальцевые станки разделяют на два основных вида — с пресс-вальцами и с подъёмной платформой (платформами). При этом основная конструкция практически совпадает, разница лишь в том, какой элемент будет задавать радиус арки. Мы рассмотрим простую конструкцию с подъёмной платформой.  Для создания станка понадобится три пары подшипников с посадочным диаметром не менее 30 мм — это будет основа вальцев. Также к ним следует подобрать сами валы, чтобы они садились в подшипники (лом, круг, заводские валы, детали авто- мототехники). Остальной материал — швеллер, стальная пластина 10 мм, уголок — можно варьировать в зависимости от имеющихся запасов.  Выполнение работы:  Взять надёжную основу, например, толстостенный швеллер 100–150 мм длиной 800 мм.  Из такого же швеллера нужно сделать платформы — два отрезка по 300 мм.  В 500 мм от одной из сторон вертикально привариваем центральную стойку высотой 350 мм из квадратной трубы или спаренного швеллера.  Сверху строго горизонтально навариваем неподвижную платформу и заднюю стойку к ней.  Наращиваем стенки из профильной трубы на высоту 120 мм. Высота должна быть выдержана таким образом, чтобы размер на чертеже был не менее максимальной толщины трубы, которую предполагается гнуть.  Для создания подвижной платформы нужно сделать петлю. Подбираем трубу и «палец», чтобы входил в неё без люфта. Режем трубу в ширину швеллера и разделяем на три части. Две крайние привариваем к станине, а третью (среднюю) — к отрезку швеллера 300 мм. Монтируем соединение «на палец».  К обеим частям платформы в 50 мм от края навариваем подшипники с обеих сторон, а также на наращённых стенках. Усиливаем уголками.  Внимание! Следите за соосностью подшипников — перекос не позволит установить вал.  Устанавливаем вальцы в подшипники. На средний валец монтируем съёмный вороток, например, педаль от велосипеда.  Под конец подвижной платформы нужно завести регулирующий механизм. В идеале — гидравлический домкрат, но можно обойтись и резьбовым (тяга от станка, нога от лесов). Подъёмник также закрепить к основе на болты.  По желанию к основе можно приварить лапки для монтажа на болты.  Гидравлический профильный трубогиб для малых радиусов  Трёхточечный станок отличается от других разновидностей трубогибов не столько приводом (гидравлика), сколько образом приложения усилия. Принцип действия этого устройства предельно прост — участок трубы, зафиксированный упором в двух точках, продавливается в середине (в третьей точке) радиальной бабкой-оправкой с жёлобом, постепенно принимая её форму.  Этот трубогиб удобен тем, что его можно скомпоновать на подвижной платформе с колёсами для транспортировки. Платформа будет нужна в любом случае, т. к. усилие, направленное на оправку, нужно будет компенсировать упором. Давление такой силы можно оказать механическим (резьбовым) либо гидравлическим домкратом.  Для изготовления трубогиба понадобится материал:  Стальные пластины 10 мм размерами 600х150 мм — 2 шт., 300х80 — 1 шт.  Полоса или вырезка из пластины 6–10 мм длиной 450 мм — 4 шт.  Болты с гайками Ø 10 мм и 20 мм.  Пружины на растяжение 200 мм.  Инструмент:  Сварочно-слесарный — мощная болгарка, сварочный аппарат, дрель от 850 Вт (станок).  Измерительно-разметочный — рулетка, угольники, маркер, кернер.  Расходный материал — диски по металлу отрезные и шлифовальные, свёрла по металлу 6, 10 и 16 мм.  Станок будет состоять из пространственно-жёсткой рамы и съёмного автомобильного домкрата. Главное достоинство разборного станка — возможность использования домкрата отдельно — не нужно приобретать его специально для трубогиба. В принципе, силовой привод может быть хоть дизельный ДВС. Главная его задача — выдать достаточное усилие для преодоления сопротивления трубы.  Изготовление рамы  Рама состоит из двух зеркальных элементов — каркасных стенок — и пятки, на которую будет установлен домкрат. Элементы конструкции компонуются согласно чертежу.  Разметка рабочей пластины производится от вертикальной оси (если рама стоит вертикально). Первые нижние отверстия располагаются в 40 мм от края и в 75 мм от оси. Оси крайних отверстий — в 25 мм от наружного края. Разметив таким образом первое и крайнее отверстия крыла, можно построить ось промежуточных отверстий, затем разбить её на равные отрезки. Пересечения рисок и наклонной оси будут осями отверстий.  Отверстия Ø 22 мм лучше сверлить в несколько подходов, постепенно увеличивая диаметр (например, Ø 6, Ø 10, Ø 18, Ø 22). Это особенно актуально, если в распоряжении нет сверлильного станка, а только дрель.  Внимание! Помните, что чем больше диаметр, тем ниже должна быть скорость вращения сверла и сильнее нажим.  Зеркальная пластина изготавливается аналогичным образом. Нижнюю упорную пластину следует разметить по осям равномерно и выявить места монтажных отверстий для домкрата. Пятка домкрата всегда имеет штатные отверстия для крепления.  Высота конструкции определяется размерами имеющегося домкрата и расстоянием от дна жёлоба оправки до контактной поверхности упорного ролика (бабки) строго по вертикали (размер а на чертеже). Расстояние а должно быть равно примерно 20 мм при полностью задвинутом штоке домкрата (без нагрузки). Это нужно для установки трубы минимального диаметра (15–16 мм).  Свободные углы (заштрихованы жёлтым) можно срезать. Все кромки и торцы следует ошлифовать болгаркой, желательно затем пройти диском «лепесток».  Сборка станка  Расстояние между зеркальными пластинами должно быть на несколько миллиметров больше максимального диаметра трубы, которую предстоит гнуть. Для станка данного типа оптимальный максимум — 50 мм. Итого между пластинами 53–55 мм. Упорные ролики должны быть точно такого размера (по высоте цилиндра), их следует установить в первую очередь перед сваркой. Определив местоположение стальных полос на пятке, свариваем конструкцию воедино.  Затем в нижней трети определяем оптимальное положение промежуточной полки и крепим к ней пружину обратного хода. Крепление пружины к штоку домкрата подбирается индивидуально, исходя из конструкции домкрата и подручных средств.  Специальные элементы  В трёхточечном трубогибе есть один нюанс — одну деталь никак не получится сделать в домашних условиях и придётся обращаться к токарю или покупать. Это оправка. Изготовление одной оправки стоит от 10 до 25 у. е. в зависимости от размера и сложности. Цена оправок в магазине — от 20 у. е.  Упорные ролики также достойны особого упоминания. Они могут представлять собой мощную стальную втулку под ось 20 мм (болт). По наружной плоскости можно наварить самодельные оправки под основные диаметры — 25, 32, 38 и 50 мм или профили. Оправку для упорного ролика можно изготовить, вырезав её из трубы большего диаметра и подрихтовать молотком.  Упрощённые варианты станка  Для большого объёма работ с тонкими (16–25 мм) трубами, а также тонкостенными (медь, алюминий, нержавейка) можно собрать простой вариант описанного станка буквально из нескольких полос металла. Такой станок будет в разы легче, но при этом диапазон диаметров заготовки ограничен. Главное отличие — отверстия расположены в ряд перпендикулярно штоку домкрата.  Если в наличии нет гидравлического домкрата, можно заменить его резьбовым, смонтировав на месте в упорную пятку рамы. Для этого нужно прожечь в ней отверстие и наварить гайку под резьбовой шток, подобно тому, как сделан трубогиб, видео которого расположено ниже.  Удобство конструкции заключается в том, что её можно полностью видоизменять, сохраняя основной принцип трёх контактных точек.  Вершиной удобства и технологичности, без сомнения, будет гидравлический домкрат с электроприводом. Это «высший пилотаж» домашнего мастера, но вполне возможный вариант при развитом навыке и доступе к токарному цеху. Такие модели есть в продаже.  Для того чтобы собрать трубогиб своими руками, важны не столько чертежи, сколько наличие инструмента и подручного материала — металла, колёс, подшипников и т. д. Используя наши советы и собственный навык, это вполне по силам домашнему мастеру.  
  13. Размышляя о стимпанке в интерьере, первое, что приходит на ум – это невообразимое сочетание удивительных дизайнов в духе викторианского стиля, винтажных вещей и предметов, обладающих индустриальным шармом. Промышленная революция и готическая мода чудесным образом соединились в единое целое, создав совершенно новое направление. Концептуальный и относительно новый стиль стимпанк неуловимо проникает в мир светодизайна, привнося в него свои характерные черты. Центральными элементами этого потрясающего направления являются водосточные трубы, медная отделка, детали паровых двигателей и аутентичные лампочки Эдисона. Светильники в стиле стимпанк легко узнать среди сотни других моделей. Они отличаются особенным и очень запоминающимся внешним видом. Для стимпанка характерно неяркое освещение, которое создаётся самыми простыми лампочками накаливания. Это направление не приемлет яркой подсветки, но в интерьере должно быть достаточное количество источников освещения для того, чтобы дизайн не превратился в готику. Характерная черта светильников в стиле стимпанк – высокая детализация. Они выглядят весьма футуристично и неординарно. Светильники в стиле стимпанк многолики. Это могут быть удивительно сложные конструкции, словно собранные из остатков какого-то механизма, а могут быть простые люстры, сделанные из обрезка трубы. Стимпанк, безусловно, создаёт невероятную атмосферу в доме. Это направление вдохновило многих мастеров на создание светильников, которые будут органично вписываться в интерьеры, оформленные по канонам этого стиля. Люстры в стиле стимпанк выступают в роли основного источника освещения. Причудливые светильники без труда изменяют базовое оформление, превращая его в удивительный дизайн. Они пользуются большой популярностью у дизайнеров, так как осветительные приборы в стиле стимпанк прекрасно вписываются в различные направления. Одна из самых узнаваемых моделей – потолочный светильник в виде водопроводной трубы. Это отличный способ подчеркнуть индивидуальность выбранного оформления. Такая модель удачно сочетается с гранжем, винтажем и ретростилем и может стать отличной фокусной точкой во многих концептуальных интерьерах. Не менее популярны люстры в стиле стимпанк, которые своим внешним видом напоминают лампочку, вкрученную в водопроводный кран. Такие модели выглядят несколько примитивно, но они гармонично вписываются в интерьеры, созданные по принципам лофта и сканди. Однако подобные люстры смотрятся слишком скромно, если использовать их в единственном экземпляре. Поэтому для достижения наилучшего результата стоит приобрести сразу несколько источников освещения. Подвесные светильники в стиле стимпанк не ограничиваются моделями, созданными из элементов системы водоснабжения. Необычные люстры, напоминающие своим видом вентилятор, весьма удачно вписываются в современные дизайны. В них используют исключительно лампы в духе Томаса Эдисона, за счёт чего подобные светильники выглядят стильно и слегка винтажно. Настенные светильники в стиле стимпанк превосходно смотрятся на фоне полированного металла, состаренной кирпичной кладки и грубо обработанной древесины. Материалы с историей – одна из главных особенностей такого рода дизайнов. Модель бра в стиле стимпанк подбирается исходя из общего оформления интерьера и внешнего вида других источников освещения. Хотя увлекаться сочетанием светильников из разных направлений не стоит. Стимпанк сам по себе очень самодостаточен и диаметрально противоположные модели, присутствующие в одном интерьере, будут смотреться нелепо и разрозненно. Настольные лампы в стиле стимпанк – это не только шестерёнки и трубы. Неотъемлемой частью этого направления являются модели в ретростиле, которые создают в интерьере атмосферу старины. Чаще всего это настольные светильники простой формы, выполненные из металла. Антикварного внешнего вида добиваются с помощью патинирования и создания искусственных потёртостей. Подобно американскому изобретателю Томасу Эдисону, который повлиял на жизнь во всём мире, стиль стимпанк изменил отношение к привычным вещам. Светильники, созданные по канонам этого направления, добавляют интерьеру шарма и вызывают невероятные эмоции!